做衣服的人都知道，一件衣服好不好看，领口占了一半的功劳。领口贴着脸和脖子，是最先被人看到的地方，也是版型难度的集中区。今天就把常见的几种领口拆开来讲一讲，说说它们的结构原理和缝制时容易踩的坑，看完你就能明白为什么有的领口穿起来服帖，有的却总是往外翘。
圆领：最简单也最考验基本功
圆领是T恤、卫衣最常用的领型，看着简单，其实最考验细节。它的结构一般是领圈布条对折，包住前后领口的毛边，车一道或者两道明线固定。拆开来看，关键在三个地方：一是领圈的长度要和领口弧长匹配，通常领圈要比领口短百分之八到百分之十，这样穿起来才有往里收的弹性；二是肩缝处要加固，前后片缝合后领口容易被拉开变形，可以车一段织带或者用牵条固定；三是车的时候别硬拉领条，拉得多了领口起波浪，拉得少了领口紧卡脖子。
V领：尖角处理是成败关键
V领的结构难点全在尖角上。领条或者滚边走到V字尖的时候，两边斜度不一样，处理不好就会出现尖角不尖、两片不对称、翻过来正面起皱这些问题。做法上有个小窍门：尖角处的缝份要剪得非常少，几乎剪到车线边缘，翻正之后用锥子把角顶出来，再用指甲从正面把角刮薄，角就立起来了。如果是针织面料做V领，还可以在尖角内侧贴一小块衬，防止穿着拉伸后尖角裂开。
方领和一字领：横平竖直里的讲究
方领的四个直角和一字领的两端，都是直角转折，缝份打剪口的位置和角度直接决定翻正后角是不是方正。原则是转弯处的缝份剪口要斜着剪进角里，越靠近角剪得越少。一字领还要注意两端不能太松，不然穿起来肩带容易滑，可以在领口两端适当收一点，或者做成前面横、后面略低的斜线，既好看又稳当。
立领：领子和领圈是两个独立部件
立领就不是在领口上直接做文章了，它是单独裁一条领子，下口和衣身的领圈缝合，上口可以留一小段开口。拆解它的结构就是三部分：领面、领里、领圈。做立领最容易出问题的是领子上口外翻，原因通常是领子的起翘量给得不够。立领下口在侧面要有一点点弧度，也就是起翘，领子越贴脖子起翘越大，想立得挺就要减少起翘。中式立领还会在领里加衬，让领子有骨架，穿多久都不塌。
翻领和西装领：翻折线是一切的起点
衬衫领、西装领都属于翻领家族。衬衫领拆开是领座加领面两层，领座下弯、领面上翘，两层弧度相反，扣起来领面才会自然翻在领座上。西装领更复杂一点，它由翻领和驳头组成，中间靠串口线连接。画西装领的核心是确定翻折线和翻折倒伏量，倒伏量给错了，领子要么趴不住往后跑，要么翻折点跑到脖子底下。家里自己做西装领，最省事的办法是先按纸样假缝一遍，人台或者身上试一下翻折位置，再调整。
荷叶领和褶裥领：装饰型领口的做法
荷叶领是在领口外圈加一条打褶或者抽褶的长条布，结构上就是把一条比领口长很多的布条，通过均匀抽碎褶收缩到和领口一样长，再和领口缝合。关键是褶量分布要匀，先粗缝抽好褶、量好长度、调整均匀之后再正式车缝。褶裥领则是用刀工法先裁出规则褶位，烫定后再上领口，出来的是规律的百褶效果，比荷叶领更利落。
领口共同的注意事项
不管什么领型，有几件事是通用的。第一，领口裁剪后不要急着缝，先静置一下，尤其是斜纱部分的布料容易拉伸变形，有条件的可以过一遍衬。第二，缝合前量一下领口和领条的实际长度，别全信纸样。第三，翻正之后用蒸汽熨斗定型，这一步能让领口平整度提升一大截。第四，试穿的时候抬抬胳膊、低低头，领口会不会跑位、会不会卡，只有穿上动起来才知道。
总结一下，领口看起来花样多，拆开其实就是三件事：领口的形状、领条或者领子的结构、两者的长度配合。把这三个关系搞明白，圆领也好西装领也好，照着结构一层层分析，做起来就不慌了。下次做衣服之前，不妨先把领子拆开来想一想，多想一步，成品就精致一分。